除非你手里的是最专业级的DSLR,否则你的相机应该都多多少少的有一些预设的拍摄模式。这些模式可以帮助使用者简单快速的设定好一些复杂的相机参数，从而达到预想的场景拍摄效果。通常情况下来说，这些模式下拍出来的照片效果还是不错的。不过如果你想进一步学习相机控制或拓展创作空间的话，越早脱离这些预设的拍摄模式对你越有好处。在这些繁多的模式中，最常常被人们用到的就是’人像模式’。下面我们就来谈谈，如何自己手动设置参数来获得最理想的人像照片。
前几讲中我们曾经说到过’光圈优先’模式的重要性，因为它能让摄影师自由自在不受限制的选择光圈的大小，而不用去担心最终的曝光度。为什么光圈在拍摄人像的时候尤其重要呢？因为正如我们上一次说过的，光圈是控制景深的一个重要因素。在拍摄人像的时候，使用大光圈就可以得到相对较浅的景深。这样就可以把人物之后的景物都溶化在一片美丽的焦外成像之中，从而更加突出人物在一幅照片之中的主导地位。如果你的镜头有足够大的光圈的话，有的时候景深可以短到一个让人意向不到的程度，如果你把焦点对在模特的眼睛上，很有可能稍稍靠后几厘米的耳朵就已经开始被模糊了。取决于你的拍摄风格和拍摄目的，这是一件可好可坏的事情。关键就在于要勇于尝试不同的光圈，来发掘最适合主题的设定。
感光度(ISO)的设定可能要根据你拍摄时的环境来变化，不过在大多数的人像拍摄情况下，我们需要选择一个尽可能低的感光度(100-200左右).这是为了尽量减少高感光度给相片带来的颗粒感，从而使得模特的皮肤更加的细腻柔顺。降低感光度的时候主要是要小心它所带来的不可避免的曝光时间增长。当你发现快门时间已经慢到让主体因为晃动而出现模糊的时候，就应该增大光圈或者提高干感光度了。一般来说，如果你的拍摄对象处于小幅运动的状态，好比模特在不断的变换pose,最低的快门应该不慢于1/125秒。
大多数的数码相机都有多种对焦模式，从全自动到全手动。虽然说多点全自动对焦在大多数情况下效果不错，不过在失之毫厘谬以千里的浅景深人像摄影中，对焦点稍稍有所偏差，就会对最终的成像产生很大的影响。所以在这种时候，我一般都偏向于单点自动对焦。这样摄影师就可以告诉相机，用精确的某一点（通常是模特的眼睛）作为焦点，来捕捉明眸善睐的眼神。
同样，大多数的数码相机也都有多种测光模式。从尽量保留整个画面的每个细节的全副测光，到以某一个点作为测光基点的点测光，都可以用来表达不同的主题。在人像摄影的时候，尤其是在背光的情况下，我更经常使用点测光。这样才能保证被摄的主体不会被复杂的背景光线所干扰。
看了上一次的文章,相信大家对于光圈已经有了一个大概的了解。我们快速的复习一下. 光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值。看着下面的这幅图,应该就比较显而易见了。
明白光圈的原理之后,我们就需要来接触一下摄影中非常重要的一个概念–景深. 什么是景深？这是一个摄影术语，当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。说得通俗一点，景深就是照片上图像前后的清晰范围。我们知道，在精确调焦的主体前后，还会有一段相对比较清晰的范围。比如拍摄时向某人物对焦，那么该人物必然处于清晰点上，而此时在他前后的一丛矮树和一间房子也相对比较清晰；因此，我们可以说矮树与房子都处于清晰范围之内，也就是在景深范围之内。景深，也就是景物清晰的深度。这里我们所说的相对比较清晰，是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体，但是可以为人们的视觉所接受。习惯上，这个清晰的范围大，就被人称为“大景深”或“深景深”，相反则称为“浅景深”或“小景深”。
那么，如何来控制一张照片的景深呢？景深大小的控制主要决定于三个因素。照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
1.光圈大小与景深的关系
光圈在控制景深的作用中，扮演一了个非常重要的角色。记住一个最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
拍摄时，若希望主体的前后景物都非常清晰，可以将光圈尽量向小处调节，比如f／16、f／22；反过来，若希望对焦的物体清晰，虚化前后的另外一些景物，那就尽量将光圈开大，比如f／2.8、f／2，甚至f／1.4。（根据相机支持的光圈）在调节光圈的同时，还要注意曝光量也会发生变化，必须依靠调节快门速度加以平衡；光圈收小了，快门速度就要放慢些；光圈开大了，快门速度就要相对提高些，当然如果你的相机有A档（光圈优先模式）的话，打到A档，速度就不必我们操心了。
上面三张图片中，全是用50毫米镜头拍摄的，但是光圈从1.2到16逐渐缩小。很明显，小光圈拍出的照片的前后均清晰无比，大光圈只有最近处的石栏杆是清晰的，而后边景物只剩下了光斑，几乎看不清了。
2.镜头焦距的长短与景深的关系
一般说来，在同样的光圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。所以广角镜头有很大的景深，超广角镜头在其最大光圈下几厘米外都会有清晰的成像，但长焦镜头或望远镜头则景深很小，有时仅是几厘米景深，拍人像时弄不好就会出现一只眼睛是清晰的而另一只眼睛则虚化了。
3.拍摄距离的远近与景深的关系
而当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。这就提醒我们，在拍摄一些特定和近景的画面时，调焦应该特别仔细，稍有疏忽，使主体景物越出景深范围，整个画面就都主次不分了。
现在大家手里有了相机，那么我们就可以开始正式谈谈怎么拍出一张让人印象深刻的照片了。相机拍照的原理，其实就是小孔成像，不熟悉的朋友可以回去翻翻初中物理中光学那一段。机身其实就是一个黑盒子，让光线通过一个小孔（也就是相机上的镜头），来在后面的介质（胶片或者数码芯片）上留下一个影像的过程，就是摄影。要保证最后记录下来的图像不是伸手不见五指的黑夜，我们就必须控制好通过那个小孔的光的数量。相机是如何控制通光量的呢？这就是今天要给大家介绍的内容——光圈，快门和感光度。
光圈，英文称作Aperture，是相机镜头上的一个可以收放的机械部分，一般由6-9片叶片组成。在你改变光圈大小的时候，其实你就是改变小孔成像时那个孔的大小。所以在其他条件不变的情况下，光圈越大，通光量也越大，照片就越明亮。光圈的大小表示采用f1.4,f2.8.f4,f5.6……f32这个模式。比较容易让初学者容易犯晕的是，这个数字越小，所代表的光圈反而越大。F2.8是通常变焦镜头上最大的光圈，再往上的话，就是价格不菲的定焦镜头了。
快门，英文称作为Shutter，代表的是小孔成像的时候那个小孔打开的时间, 是用来控制光线通过量的手段。这一般是以秒为单位来计算的。例如, 气球爆炸瞬间凝固是1/3200秒，或者夜晚立交桥上车尾灯划出美丽弧线的30秒。
在其他条件都不变的情况下，在光圈变大或者变小的同时，快门必须相应的变短或者变长来保证相对稳定的通光量。大家如果看看手边的相机，都会发现上面一般有PASM四种拍摄模式。P所代表的是Program程式模式，是由相机来完全控制光圈和快门的自动组合。A代表的是Aperture Priority光圈优先模式，也就是让用户来设定所需要的光圈，然后由相机定下使用多长时间的快门才能产生一张曝光合适的照片。同理，S所代表的Shutter Priority快门优先模式，就是用户定下快门时间，让相机决定使用多大的光圈才最合适。M也就是Manual全手动模式，把光圈和快门都交给用户来决定。这个时候你就要小心咯，很容易就会出现曝光不足或者曝光过渡的现象。
在有的场合下，譬如拍舞台人物的时候，必须要用很高速度的快门才能够锁定演员某一瞬间的表情。这个时候即使是光圈已经全开到f2.8，场景还是会有一些阴暗。这个时候，就需要采取最后一招了，改变相机的感光度。在传统胶片相机的时代，这个是通过使用不同感光度的胶卷来实现的。ISO100是阳光明媚的情况下用的，ISO200用于阴天或者光线充足的室内，而ISO400,800甚至是1600，则是使用在光线极度不同的情况下的。这在当时其实是很让摄影师头疼的一个问题，因为你早上出去拍照的时候相机里面装的一卷ISO100的底片还没有用完，用来拍晚上的演出却实在是得不到理想的曝光度。如果现在就换胶卷的话，就白白浪费了之前那一卷中还没有用掉的底片。而且总是随身带着那么多不同型号的胶卷也确实不太方便。所幸的是，现在的数码相机修改ISO感光度可就容易多了，只要去相关目录下面去修改一个选项，就可以轻易的达到这个目的了。不过不管是胶片还是数码相机的感光度。都有一个短处，就是随着感光度的增高，画面的颗粒感会变得更加明显。当你使用高于ISO1600的感光度时，可能最后相片上的颗粒感已经破坏了整体的美感。不过也有可能这些颗粒感可以造成特殊的艺术效果哦。所以说，在了解了基本的曝光原理之后，怎么灵活的调节这些参数来捕捉那些赏心悦目的照片，关键还是看你的想象力咯。
我们以原生态工作室的名义，非常荣幸的在1月18日晚，作为《伦敦时报》的特邀摄影参加全英学联在伦敦主办的春节联欢晚会。
这样的一台由广大留英学生自编自导的一台晚会为自从出国以来就因为学业，工作的各种原因没有回家过春节的我们带了不仅仅是英伦冰冷深冬中难得的大过年的气氛，更是那种仿佛源自祖国飘洋过海的温暖。
就像一位主持人说的，”大过年的，背井离乡的我们能跟朋友包包饺子，一起吃顿饭就很满足了；但如果有相声听，就更完美了！”
学联的春晚就是这样一台晚会，为游子们步入牛年的霎那锦上添花。
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